Устройство фундамента

Категория: Фундамент
Дата публикации: 25-06-2021 15:33:00

          Начальный этап устройства фундамента - разбивка плана строения в натуре. Необходимо закрепить либо забить столбы (они могут быть из дерева, либо используются металлические трубы) в створе разбивочных осей. Задействуют весь внешний периметр, расстояние от котлована или траншеи должно быть от одного до полутора метров.

          Длина столбов должна быть такой, чтобы верх был выше предполагаемого пола на сантиметров пятнадцать. Там где пересекаются разбивочные оси, Вам придется забить гвозди либо же сделать пропилы, чтобы потом можно было крепить проволоку или леску. Альтернативой может стать и обноска из столбов, которые соединяются досками по верху. Это обозначит и нахождение разбивочных осей, и внешних границ стен и фундаментов.

          Сделайте треугольник из досок или используйте для этого веревки (соотношение сторон 3/4/5), с его помощью Вы будете устанавливать прямые углы. Последняя проверка на прямоугольность плана состоит в том, что Вам предстоит измерить его диагонали. Чтобы выверить горизонтальный уровень, потребуется поливочный шланг, на концах которого стеклянные трубки с заполненной водой (подкрашенной) либо используйте другой "инструмент".

          Одна из отметок должна служить исходной, перенося на остальные углы и стороны водяной уровень, Вы получаете горизонтальную линию по всему периметру. От нее Вы станете отсчитывать отметки во время земляных работ, во время работ с фундаментом, во время закладки стен. Перед тем как начать рыть ямы или котлованы, Вам потребуется избавиться от растительного слоя земли со всей предполагаемой площади будущего дома, отмостка также должна учитываться. Слой этот может быть задействован потом в саду или огороде.

          Во время строительства могут возникнуть разные погодные "катаклизмы", для чего и роют канаву, впоследствии в нее будет стекать дождевая вода. Это делается, естественно, с верхней части участка.

          Земляные работы проводят по той технологии, которая подходит к конкретному типу фундамента, составу грунта и уровню грунтовых вод. Если это столбчатый фундамент, то подойдут круглые ямы, стены которых вертикальные. Они не будут рушиться, даже если грунтовые воды расположены слишком высоко. Для открытия ям можно использовать механические автобусы либо проделывать это вручную. Последний вариант предполагает использование садового бура. С его помощью открывается центральная часть и удаляется грунт, предварительно расширив ямы с помощью лопаты.

          Открывать траншеи под ленточный фундамент либо котлованы для подвальных помещений можно лишь учитывая допустимую крутизну откосов. Если грунты суглинистые и плотные глинистые, то можно оставить вертикальные стенки, высота которых от 1 до 1,2 метра, с учетом отсутствия грунтовых вод.

          В других случаях не обойтись без земляных откосов либо укрепляют земляные стены досками, подтоварниками, горбылем.

          После того, как будут вырыты траншеи и котлованы, начинается кладка фундамента, отправной точкой служат нижние отметки. Если Вы заметили в траншее воду, то перед кладкой необходимо ее удалить вместе с разжиженным грунтом. Если подошва фундамента закладывается по отметкам разного уровня, то необходимы уступы, их высота - до полуметра. А длина уступа в 2 раза превышает его высоту. Сухие и маловлажные грунты позволяют выполнить фундамент малоэтажных строений, используя традиционные материалы. И закладывать подобные фундаменты Вы можете не глубоко. Обычно можно довольствоваться 70 сантиметрами, но только в том случае, если грунтовые воды расположены ниже, чем расчетная глубина промерзания грунта (для любых климатических зон).

          На подобных грунтах целесообразно возводить песчаные фундаменты, для которых используется крупнозернистый песок. Это более экономичный вариант. Укладывать песок в ямы или траншеи нужно слоями: укладывается один слой в 10-15 сантиметров и заливается водой, потом следующий и т.д. Когда слои почти достигнут земли (за 20-30 сантиметров) нужно уложить слой щебня, гравия либо кирпичного боя на растворе из цемента и песка. Высота такого слоя должна быть от 10 до 15 сантиметров. Несмотря на то, что фундамент песчаный, он будет служить Вам не хуже любого другого, главное - хороший поверхностный водоотвод.

          Тяжелее будет возвести фундамент, если грунт пучинистый, и еще сложнее, если в дополнение он глубоко промерзает. Чтобы возвести такой фундамент, Вам потребуются материалы с высокими показателями морозо- и водостойкости, а помимо этого еще и высокопрочные растворы и бетоны. Если Вы не знаете, какая марка Вашего цемента, определите ее на глаз, обращая внимание на плотность цемента.

          К слову - цемент теряет свою прочность, если хранится долго, невзирая на допустимые показатели влажности хранилища. За полгода цемент теряет четверть своей изначальной прочности, за один год теряет сорок процентов, а за два - около половины своей прочности.

          Мы уже упоминали о том, что глубокопромерзающие пучинистые грунты требуют особого подхода и в этом случае лучше отдать предпочтение столбчатым железобетонным фундаментам, которые будут надежно удерживать конструкцию, и которые являются экономичными. Данные фундаменты бывают сборными. Их собирают перед тем, как начинается процесс строительства, и представляют они из себя столбы, которые имеют опорную площадку-анкер, она жесткоприбетоненна к столбам. Необходимость таких фундаментов продиктована существованием заболоченных и сухих участков, высокие грунтовые воды на таких участках делают невозможным использовать монолитный бетон. Также сборным фундаментам отдают предпочтение, когда поджимают сроки строительства. Для изготовления несущих столбов используется железобетон или асбестоцементные трубы, армированные изнутри и заполненные бетоном, либо это могут быть металлические трубы, внутри которых служит защитой раствор из цемента и песка, снаружи для защиты используется битумная мастика либо эпоксидная смола. Арматура представляет из себя стержни из металла или проволоку (? 6-12 мм), кроме этого могут подойти водогазопроводные трубы (б\у), уголки и другой металлолом. Для бетона лучше использовать цемент высокой марки (300-400), в роли заполнителя приветствуется использование песка (крупного и чистого), гранитного щебня. Дело в том, что если Вы будете использовать другой песок - мелкий с частичками глины, и другой щебень - известняковый либо кирпичный бой, то на марке бетона это скажется отрицательно, а также понизится морозостойкость.

          Чтобы доски не сдвинулись, когда их будут бетонировать, необходимо снизу прибить рубероид, а сверху - поперечные рейки. В опалубку, перед тем как начать процесс бетонирования, укладывают арматурный каркас (его предварительно связывают). Арматурные стержни должны выступать за пределы данной опалубки с торцов. С нижней стороны, чтобы можно было прикрепить потом опорную плиту, с другой стороны, чтобы можно было выполнить ростверк. Арматурный каркас должен быть на 3-4 см меньше со всех сторон, чем предполагаемое изделие.

          Укладывая бетон слоями, высота которых по 8-10 см, необходимо их штыковать и трамбовать. Бетон очень быстро сохнет, поэтому необходимо на поверхность сразу класть смоченную ветошь или газету, потом это надо накрыть рубероидом. Если температура воздуха будет не более 10-15 градусов, уже спустя семь дней столбы станут прочными для освобождения их от опалубки и можно устанавливать их, чтобы забетонировать опорную плиту. В большинстве случаев на стадии планирования рассчитывают, что плита будет размером, превышающем в три раза ширину несущего столба. Пример: при сечении столба равному 15 на 15 см, размер плиты должен составлять 45 на 45 см. Но на практике, если плита была хорошо армирована, она может превышать указанные размеры. Если брать в расчет допустимое давление на грунт (150-200 кПа), а размеры опорной плиты будут 50 на 50, то тогда такой фундамент будет отличаться несущей способностью в 35-50 кН.

          Столбчатые фундаменты будет гораздо проще изготовить, если применить асбестоцементные трубы: первым делом Вы бетонируете опорную плиту, далее нужно установить на нее указанную трубу, внутри которой помещается арматурный каркас, завершает процесс - укладка бетона в трубу. Альтернативой арматурному каркасу может служить металлическая труба, но нужно соблюдать одно условие - каркас опорной плиты должен быть крепко связан с этой трубой.

          Если грунт маловлажный (отрываемые ямы без грунтовой воды), то для столбчатых фундаментов подойдет монолитный железобетон.

          Отрытая яма наполняется щебнем или гравием с песком (слоем в 10-15 см), затем производят установку предварительно изготовленного арматурного каркаса, после чего бетонируют опорную плиту. Потом на каркас сверху надевается асбестоцементная плита, внутрь которой заливается цементно-песчаный раствор.

          Вынутый грунт засыпают обратно, заполняя пустоты от трубы до стенок ямы. Существует и более простой вариант столбчатых фундаментов (если нагрузки небольшие). Садовым буром отрывается яма (внизу которой должно быть уширение до 30-40-ка см), в нее вставляется свернутый трубой рубероид, затем производят установку в него арматурного каркаса, после чего эта конструкция бетонируется. Если грунты, где устанавливается такой фундамент, пучинистые, то арматурному каркасу внизу следует придать расширение - оно должно быть больше, чем верхний диаметр ямы.

          Если грунты пучинистые, насыпные и слабонесущие, и возводить на них предполагается небольшие прямоугольной формы здания, то можно устраивать мелкозаглубленные подвижные, так называемые плавающие фундаменты, в основе которых - сплошные или решетчатые монолитные, либо сборно-монолитные железобетонные плиты.

          Благодаря большой площади опоры плит, на грунт их давление снижается до 10 кПа (0,1 кгс/кв. см), а благодаря перекрестным ребрам жесткости, конструкция довольно устойчива к нагрузкам, сопровождающиеся замораживанием, оттаиванием и просадкой грунта. Устраивают их из высокопрочного бетона (как минимум - класса В 7,5, не ниже) и арматурных стержней, диаметр которых не меньше 10-12 мм. Бетон и арматурная сталь расходуются при этом в значительных количествах, однако значительный их расход полностью оправдывает себя в тех случаях, когда не существует в данных условиях иного технического решения фундамента, гарантирующего его надежность. А при невысоком относительно планировочной отметки расположении полов в будущем здании, подобный фундамент, по сравнению со столбчатым, более выгоден с экономической точки зрения, поскольку в этом случае не требуется устройства цокольного перекрытия и ростверка.

          #РЕКОМЕНДУЕМОЕ:

          Винтовой фундаментПодъёмникиЖелезобетонные элементы контуровБетон для фундамента - какие нужны компоненты?

          #ПОДЕЛИТЬСЯ:


          #ИНТЕРЕСНОЕ:
          Заказать звонок

          Заполните форму и мы в ближайшее время свяжется с вами!

          ×